Cercles d'emboîtement pour montres

Cette page concerne l'utilisation de l'impression 3D pour la réalisation de cercles d'emboitement.

Tout d'abord, une photo pour voir de quoi il s'agit (mouvement Epson VX3J dans une montre fantaisie).

Exposé du problème

Si vous faites de l'horlogerie, vous êtes peut-être tombé sur le problème consistant à positionner un mouvement dans un boitier de montre qui n'est pas forcément prévu pour le diamètre du mouvement. Ou plus simplement, vous avez acheté une montre dont le mécanisme bouge dans le boitier (montre de mauvaise qualité) ou dont le cercle d'emboîtement en plastique est cassé.

Trouver un cercle d'emboîtement adapté n'est pas chose aisée étant donné la diversité des formes de boîtiers et des mouvements. La solution est donc d'en réaliser un soi-même et dans ce cas, l'impression 3D est particulièrement pratique.

Cette page ne propose pas de fichier pour réaliser ces impressions mais donne quelques exemples de ce que l'on peut faire et propose quelques conseils pour les modéliser.

Généralités

Un cercle d'emboîtement peut être un simple cercle (ou un rectangle, ou autre chose, tout dépend de la forme du boitier dans lequel se loge le mouvement.

Il doit comporter un passage pour la tige de remontoir et éventuellement, d'autres passages si la montre est un peu complexe (par exemple, présence de poussoirs).

Généralement, le cercle d'emboitement se monte alors que le mécanisme est en place avec sa tige de remontoir. Mais le plus souvent, ce point est sans importance. La seule chose qui compte est que le cercle d'emboîtement ne devra pas gêner le passage de la tige. Dans la photo du cercle d'emboîtement pour un mouvement Epson VX3J, vous remarquerez que la tige a été mise après que le cercle d'emboîtement ait été posé.

Il ne doit pas gêner le passage de la masse oscillante si l'on a à faire à un mouvement mécanique automatique.

Il doit être suffisamment ajusté pour ne pas bouger dans le boitier et pour que le mouvement lui-même ne bouge pas dans le cercle.

Sa hauteur doit permettre la fermeture du fond tout en s'assurant que le mouvement comme le cercle ne bougera pas verticalement.

Les cercles d'emboitement sont souvent constitué d'un cerclage de hauteur adapté au boitier et ont des sortes de lamelles souples qui font pression pour rattraper les jeux. Pour ma part, je n'ai jamais essayé de reproduire ce dernier point, préférant faire un boitier ajusté au mieux.

Selon les cas, le cercle devra être complètement ouvert ou disposer d'un fond.

Dimensions

Pour la partie qui contient le mouvement, on trouve en général assez facilement les dimensions sur les sites des constructeurs. Sinon, il faut sortir le pied à coulisse.

Selon la précision de votre imprimante et de ses réglages, il peut être nécessaire d'augmenter les dimensions de 0,5 à 1mm. Pour ma part, j'ajoute au minimum 0,5mm aux dimensions mesurées ou fournies.

Pour la partie qui s'ajuste dans le boîtier, il faut en général faire une mesure. Pour ma part, je diminue les dimensions mesurées d'au minimum 0,5mm.

Encore une fois, ces ajustements dépendent des réglages et de la précision de votre imprimante, ainsi que de la taille de la buse. Personnellement, je travaille avec une buse standard de 0,4mm. Mais de toute façon, admettez que vous devrez probablement faire plusieurs essais ce qui n'est pas très contraignant : une impression se fait en quelques minutes et la quantité de matière utilisée est très faible (un cercle d'emboîtement pèse en général moins d'un gramme).

Cercles d'emboîtement fermés

J'ai été amené à faire des cercles d'emboîtement fermés pour les montres gousset (changement du mouvement d'origine par un mouvement électronique). La particularité est qu'il faut prévoir un trou pour permettre d'accéder à la vis ou à la patte qui retient la tige de remontoir. On voit sur les photos qui suivent un cercle d'emboitement pour un mouvement chinois HJ68 et un autre pour un mouvement japonais Miyota 2033.

Pour la pile, prévoyez un trou plus grand que le diamètre de la pile afin de faciliter sa mise en place.

Pieds de cadran

Dans certains cas, il faut positionner des trous pour les pieds de cadran dans le cercle d'emboîtement (cas de la substitution d'un mouvement donné par un autre plus petit non prévu pour le cadran). Si on n'a pas les dimensions exactes de la position des pieds de cadran, c'est un peu "galère" sachant que l'ajustement (en particulier, le fait que les aiguilles soient bien centrées dans les trous du cadran) doit se faire au 1/10 ou 1/20 de millimètre. Il ne faut donc pas hésiter à faire des trous un peu plus grand que nécessaire sachant qu'en général, le cadran sera collé sur le mouvement.

Une autre solution si le cadran est collé est de supprimer le problème en supprimant les pieds de cadran !

Matériaux

J'utilise du ASA car le matériau est à la fois relativement souple, très résistant et surtout, il se travaille facilement : il peut être poncé ou limé, ce qui est quasiment obligatoire pour faire les ajustements finaux.

février 2024