Appareil : Poste à transistors
Marque : Grundig
Modèle : Satellit 2400
Dates : 1979-1982
Gammes d'onde : 145kHz à 320kHz, 510kHz à 28MHz en MA et BLU avec double conversion pour certaines gammes, 87,5 à 108MHz en MF stéréo. 6 stations préréglables en FM.
Voies : mono ou stéréo en FM.
Sensibilité : réglable en MA et BLU, 2µV.
Entrées : magnétophone (auxiliaire)
Sorties : magnétophone, enceintes 8 ohms, casque.
Accords : grave, aigu, mono, super-stéreo, coupure des tweeters possible.
Haut-parleurs : intégrés coaxiaux 2 voies avec le HP aigu déconnectable.
Antenne : cadre intégrée, téléscopique intégrée, réglage d'accord d'antenne, atténuateur d'antenne, prise pour antenne extérieure.
Alimentation : pile / secteur /batterie (option).
Divers : Fréquencemètre (peut être coupé pour éviter des interférences), indicateur d'accord, éclairage, bouton d'accord démultiplié, etc.

Informations connexes

Le schéma électronique et le mode d'emploi du poste / user manual and schematics
Les prix des anciens postes
Réparation des postes à lampes
Pour s'y retrouver dans les composants des anciens postes

Ce Grundig Satellit 2400 est d'un des rares postes que j'ai acheté neuf. C'était à la fin des années 1970 alors que j'étais étudiant. Je n'avais pas beaucoup de sous et c'était un gros investissement.

En 2024 (date de la dernière mis à jour de cette page), c'est le poste que j'utilise dans mon bureau. Il m'a bien servi et il fonctionne toujours aussi bien. Enfin, presque. Récemment, il m'a fait une misère qui m'a amené à faire un démontage complet, ce que j'avais envisagé en 2014 mais que j'avais remis à plus tard (le plus tard possible en fait) devant la difficulté de l'opération. J'en parle un peu plus loin...

Genéralités

Ce poste combine la possibilité d'écouter la modulation de fréquence avec une qualité de son correcte (stéréo, haut parleur 2 voies coaxiaux) et de s'adonner à l'écoute des ondes courtes (radio Moscou, radio Varsovie, radio Tyranna ("...et ces chiens d'impérialistes soviétiques, et ces chiens d'impérialistes occidentaux...", années 1980, ça a un peu changé depuis...) , RFI, les radio-amateurs, etc.).

Avec le temps, ce poste et ceux de la série (1400, 3400) sont devenus très recherchés. Il n'y a qu'à voir les prix qu'ils atteignent lors des enchères sur e-bay. Il faut dire que dans cette catégorie de postes non professionnels, ils se démarquent de la concurrence par leurs remarquables caractéristiques et leurs nombreuses fonctionnalités. On a certes fait mieux (voir le Panasonic RF800 par exemple) mais au niveau du look, les postes de cette série restent mythiques. On trouvait des informations intéressantes sur les différents postes de la série sur ce site http://www.shortwaveradio.ch/.

Evidemment, les bandes couvertes par ce poste sont de plus en plus désertées. Et depuis 2010, les radio-logicielles ont pris le relai et sont infiniment plus performantes que ce Grundig : fréquences de 100kHz à 2GHz, toutes sortes de modulations, analyse de spectre, etc. Et tout ça pour des sommes qui n'ont rien a voir avec le prix de ce poste à l'origine.

Si le poste est globalement fiable, il s'agit quand même d'un appareil grand public avec toutes les économies que l'on est obligé de faire pour que son coût de fabrication ne soit pas prohibitf. Quels sont les problèmes potentiels :

• les contacteurs et les potentiomètres : il vous faudra procéder à un nettoyage de temps en temps pour éviter les faux contacts et les crachements.
• Les interrupteurs situés en façade en partie basse : les leviers sont en matière plastique. Ils sont assez fragile et peuvent casser. Les interrupteurs qu'ils commandent sont eux aussi à nettoyer car sujets à faux contacts.
• Soyez très prudent et très méticuleux lors du démontage (voir ci-après) : il y a beaucoup de fils baladeurs et on a vite fait d'en abimer certains si l'on y prend garde, surtout du coté de l'antenne cadre. D'autre part, les circuits imprimés (double faces pour certains) sont en bakélite et donc assez fragile.

Démontage, généralités

Le démontage de la partie électronique est gravée sous le poste. Pour retirer le capot arrière, il n'y a que deux vis à retirer : celles du cache des boutons de préselection FM qui retient en même temps la poignée de transport. Une fois le cache retiré, le capot bascule et donne accès à l'intérieur. Voila comment ça se présente :

Voila comment se présente le poste en face arrière

Ensuite, si l'on veut aller plus loin, l'ensemble de l'électronique peut être retirée en débloquant des clips en plastique. Il faut préalablement retirer les boutons en façade et dévisser les écrous qui fixent les potentiomètres et contacteurs à la façade et retirer le connecteur du transformateur. Cet ensemble peut ensuite coulisser vers l'arrière sur des rails situés en fond de capot. Cette opération sera nécessaire si vous souhaitez faire un nettoyage complet du poste et en particulier, nettoyer les potentiomètres et les contacteurs en face avant.

Je vous conseille également de retirer le transformateur. Il est monté sur des guides et est bloqué par un clip situé sous le poste.

Lors de ce démontage, les haut-parleurs restent reliés à l'électronique. Vous pouvez dessouder les fils mais je vous conseille plutôt de les couper et de mettre des connecteurs.

Voila comment se présente l'électronique sortie du boitier. Il y a quelques modifications par rapport au poste d'origine dont les connecteurs pour les haut-parleurs. De plus, les axes de commutation des bandes AM ont été retirées.

Réparations avant 2000

A part des faux contacts, la principale panne est venue du porte-fusible sur la face arrière qui s'est cassé. J'ai été obligé de faire une adaptation avec un porte fusible vissé.

Réparations en 2014

Une action préventive peut consister à changer les condensateurs chimiques. Et si le poste sature trop dans les graves, ce n'est plus du préventif mais de la réparation : c'est arrivé sur le mien car les condensateurs de filtrage de l'alimentation secteur avaient mal vieilli.

Pour démonter la platine d'alimentation, retirez tous les connecteurs, dévissez les deux vis qui retiennent la platine sur le châssis puis déclipsez le circuit imprimé. Vous avez alors accès au circuit imprimé double face.

Le principal condensateur de filtrage de l'alimentation (4700µF) est problématique : son embase est sertie sur un anneau métallique soudé en trois points du circuit imprimé. Cet anneau distribue la masse qui est reliée au châssis du condensateur. Le pôle positif est quand à lui dans l'axe. Lorsque vous aurez réussi à dessouder le tout, essayez de récupérer l'anneau et ressoudez le sur les deux faces du PCB. Si vous n'y arrivez pas, il vous faudra mettre des straps en laissant une partie dénudée pour souder le pôle moins du nouveau condensateur.

Choisissez un modèle axial. Un problème qui m'est arrivé est que l'oeillet reliant les pistes du circuit imprimé au niveau du plus du condensateur n'a pas résisté au dessoudage. Il vous faudra en remettre un avant de souder le nouveau condensateur. Soudez l'oeillet coté "composants" avant de mettre le condensateur car après, il sera inaccessible.

Ce changement de condensateurs a nettement amélioré la qualité de la restitution sonore.

Autre ennui potentiel lors de cette opération: la platine d'alimentation est reliée par des connecteurs rigides à la platine principale située à l'arrière du poste. Le plastique d'un des connecteurs est parti en poussière. J'ai du en rebricoler un avec des supports de circuits intégrés à wrapper (longueur : 25mm). Cette explication peut paraitre obscure : vous comprendrez lorsque vous aurez démonté cette platine.

Idéalement, il faudrait aussi changer les condensateurs chimiques de la platine principale du poste, là où se trouve l'amplificateur. Devant la complexité du démontage, j'avais provisoirement renoncé en 2014. Si le son sature trop dans les graves, il est plus que probable que le changement des condensateurs chimiques de cette platine améliorera la situation. Mais ce n'est pas une opération simple, comme on peut le constater dans le chapitre suivant...

Réparations en 2024

Un "beau" jour de 2024, la FM s'est arrêtée de fonctionner : le fréquencemètre affichait une valeur fixe et la recherche des stations restait sans effet, que ce soit à partir du cadran principal ou des stations préréglées. Par contre, la modulation d'amplitude continuait de fonctionner normalement.

Il était plus que probable qu'il me faudrait accéder à la partie soudure de la carte principale du poste. Il fallait donc la démonter et c'est une horreur. Mais l'ayant fait (presque sans casse), je vous donne la méthode et j'expose les réparations et améliorations que j'ai faites.

Le bon côté de la chose était que je voulais changer certains condensateurs chimiques suite au problème que j'avais eu avec ceux de la platine d'alimentation. J'en ai donc profité pour quasiment tous les changer (il y en a un paquet) sauf un planqué dans un coin que je n'ai vu que quand j'ai tout remonté et les tantales de la partie HF de la FM (je les ai testés, ils étaient encore corrects).

Démontage

L'ensemble de l'électronique est supposée sortie de son boitier (voir le chapitre "démontage généralités"). A ce stade, vous avez dû retirer le connecteur du transformateur, vous avez retiré tous les boutons rotatifs et vous avez dévissé tous les écrous qui retiennent ces boutons au chassis.

Il y a 5 platines :

• L'alimentation (sur un côté).
• La platine de commande principale (tonalité et principaux interrupteurs. Située en face avant).
• La platine de commande secondaire sur laquelle se trouvent entre-autres la commande de la BLU et de la super-stéréo (face avant).
• La platine principale (face arrière).
• La platine qui comporte les touches de sélection de gamme (AM, FM, FM1 à FM6) et les potentiomètre de présélection (sur la platine principale en face arrière).

Les différentes platines sont interconnectées entre elles par des torons de fils. Certains ont des connecteurs mais d'autres sont soudés. Et il y a bien sûr les fils qui vont aux haut-parleurs (4 par haut-parleur qui sont des coaxiaux).

Commencez par ôter tous les connecteurs visibles.

Retirez la platine d'alimentation (deux vis, des clips, 2 connecteurs sous la platine qui sont reliés à la platine principale).

Restent les fils directement soudés. Pour ma part, j'ai dessoudé tous les fils qui gênent le démontage et j'ai mis des connecteurs :

• Les fils des haut-parleurs.
• Un fil de masse (noir) qui relie la platine d'alimentation à l'éclairage du cadran.
• Un fil de commande de l'éclairage du cadran (gris) et qui part de la platine de commande principale.
• Deux fils (vert et rouge) qui partent de la platine de commande principale vers la platine principale.
• Une nappe de 3 fils (jaune, vert rouge) qui part de la platine de commande principale vers la platine principale.
• Le fil de masse du fréquencemètre (2 fils).

Par contre, je n'ai pas mis de connecteur sur les fils qui vont de la platine d'alimentation au boitier qui contient les piles ou les accus. Je me suis contenté de les dessouder et de les ressouder au montage. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi.

Pour info, l'ordre des fils dans le logement des piles/accus est, de haut en bas, bleu, vert, rouge.

Reste la diode d'indication de la stéréo (qui ne sera accessible que lorsque vous aurez démonté la platine principale, voir plus loin). Celle-ci n'est pas montée en face arrière comme c'est l'usage mais en face avant. Du coup, on est obligé de dessouder les fils d'alimentation qui vont sur la platine principale.

Je vous suggère une modification (que j'ai faite) : prenez un support de LED pour montage en façade (modèle simple avec collerette d'environ 0,2mm d'épaisseur). Agrandissez le trou par lequel passe les pattes de la LED (diamètre, 4,5mm) et mettez le support de LED. Ainsi, vous pourrez monter ou démonter la LED par l'arrière, le support permettant d'encliqueter la LED pour qu'elle tienne.

Déclipsez la platine de commande secondaire et la platine de commande principale. Si je n'ai rien oublié dans ma description, il n'y a plus de fils qui relient ces platines à d'autres.

Retirez le transformateur (un clip sous le boitier. Il se tire vers l'arrière).

Déconnectez l'antenne (une cosse), démontez là (une vis) et nettoyez la.

Retrait de la platine principale

Là, les choses se gâtent sérieusement.

Il faut commencer par retirer la platine de sélection de gamme. Elle est montée sur trois connecteurs de la platine principale et se retire vers le haut. Mais pour la retirer, il faut écarter deux butées (tournevis entre le circuit imprimé et le support des butées) et tenter de la faire coulisser vers le haut. Je dit "tenter" car ces connecteurs sont une vraie plaie et la platine ne se laisse pas faire ! Mais on y arrive. Pour plus de précisions, voir la photo juste après.

Une fois dégagée, il faudra qu'elle puisse suivre le démontage de la platine principale (sauf si vous êtes joueur et que vous dessoudez tous les fils qui la relient à la platine principale, ce que je vous déconseille de faire).

Pour cela, il faut commencer par retirer le bouton FM6 car il passe entre les pattes qui tiennent l'antenne cadre. C'est un peu dur mais on y arrive sans casse. Aidez vous d'un tournevis pour écarter légèrement les pattes qui se bloquent sur la tige de commande du contacteur sur laquelle elle se trouve.

Il faut aussi retirer l'antenne cadre. Celle-ci est tenue par deux colliers sur un support du châssis. Faites glisser ces deux colliers vers la partie ouverte du support en prenant soin de retenir l'antenne cadre pour qu'elle ne tombe pas.

Pour finir, fixez l'antenne cadre comme vous pouvez sur la platine de sélection. Pour ma part, j'ai mis un collier d'électricien et du scotch.

Faites très attention que la platine de sélection ne tombe pas car sinon, vous risquez d'arracher les fils de l'antenne cadre (et là, c'est galère !).

Retirez les deux axes des boutons de sélection des gammes AM. A priori, c'est simple, mais j'ai eu un problème.

Ces axes assez long se retirent par l'avant (donc pas la peine de retirer les circlips qui ne servent qu'à éviter que les axes ne s'enfoncent trop vers l'arrière).

Pour éviter qu'ils ne sortent d'eux mêmes de leur logement, il y a des clips pas facilement accessibles sur les guides en face avant dans lesquels ils passent. Sur la photo ci-dessous, ils sont donc à l'opposé de ce que l'on voit).

Chez moi, j'ai dû les abimer lors de mes premières tentatives de retrait car je ne les avais pas vus. Du coup, il a fallu que je trouve une solution car les axes n'étaient plus bloqués et sortaient naturellement par l'avant. Pour les bloquer, j'ai fait deux essais lors du remontage :

• Sur un des axes, j'ai mis un ressort dont un extrémité s'appuie sur la partie creuse prévue pour le clip et l'autre sur la face avant du guide. Ca fonctionne bien mais évidemment, si on tire sur le bouton, l'axe se déplace légèrement.
• Sur l'autre axe, j'ai mis un passe-fil en caoutchouc (trou légèrement agrandi). A ma grande surprise, ça ne gène pas la rotation du bouton mais par contre, il est bien bloqué (sauf si on tire comme une brute).

Retirez la poulie par laquelle passe le fil des stations en le tirant vers l'avant. Placez le sur l'axe en plastique qui se trouve juste à côté (je suppose qu'il est là pour ça). Ainsi, vous n'aurez pas à refaire les réglages de tension du fil.

Dévissez une des vis (voir photo) qui tient la carte au châssis (et accessoirement qui est une des trois vis qui tiennent le condensateur variable, les deux autres sont directement sur le circuit imprimé).

Retirez les 3 connecteurs du fréquencemètre et retirez le fréquencemètre pour faire un peu de place.

Vous pouvez désormais retirer la platine principale. Il faut la dégager des 5 clips qui la maintiennent : 2 sur chaque côté et un au centre.

Faites basculer la platine par le haut (le bas de la platine est tenu par deux support du châssis). L'angle que doit faire la platine par rapport au châssis doit être de l'ordre de 20°.

Avant de retirer complètement la platine, remettez la platine de sélection dans ses connecteurs sur la platine principale. Ainsi, elle sera tenue et vous n'aurez plus à vous en préoccuper.

A ce stade, vous avez accès à la LED d'indication de la stéréo (voir infra).

Et voici comment se présente le châssis vidé de son électronique.

Réparation

Je voulais changer les condensateurs chimiques et par chance, j'avais tout en stock. Si vous n'avez pas de stock, regardez le schéma électronique et commandez toutes les valeurs mentionnées. De mémoire, il y a un 1000µF, et un ou plusieurs 470µF, 220µF, 100µF, 10µF (beaucoup) 2,2µF, 1µF, deux 3,3µF (filtres du tweeter. Chez moi, ils étaient morts), 4,7µF, soit aluminium, soit tantale. Pour ma part, j'ai remplacé les tantales par des aluminium. Pour les tensions de service, vous pouvez mettre des 50V à la place des 63V.

Pour mémoire, je n'ai pas changé les tantales qui se trouvent à l'intérieur du blindage HF (en bas de la platine principale).

Remontage pour les tests

Pour faire des tests ou des recherches de panne en dynamique, vous devez reconnecter les différentes platines. Comme vous avez mis des connecteurs partout, c'est facile ! Et vous n'avez pas besoin de remettre l'électronique dans le poste. Si vous avez mis des câbles assez longs, vous n'aurez qu'à reconnecter les haut-parleurs.

Et mettez une antenne pour la FM (un long fil, pas la peine de remettre l'antenne d'origine pour les tests).

Dépannage

Et bien, je n'ai pas eu à aller plus loin. Le poste a refonctionné sans autres interventions que le démontage et le changement des condensateurs. Peut-être y en avait-il un de malade (ce qui est sûr, c'est qu'il y en avait au moins deux de morts). Peut-être ai-je rétabli un contact qui était mauvais (ce poste est quand même un nid à faux contacts). Mais je n'ai pas cherché plus loin !

Un point à vérifier tout de même : dans mon cas, le poste fonctionnait en AM donc la panne ne concernait que la FM ce qui limite les recherches. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez vérifier simplement quelques points liés à la FM avant de tout démonter, ne serait-ce que pour savoir si ça vaut le coup (ou le coût) d'aller plus loin :

• TCA920 : vérifiez que vous avez environ 30V sur la pin 4. Si vous n'avez pas 30V, soit le TCA920 est mort, soit vous avez un problème avec les condensateurs. On peut noter que plusieurs personnes ont eu des pannes suite à une mise en court-circuit de C341 (4,7µF, 63V, électrochimique. Souvent un tantale, chez moi un aluminium).
  Si le TCA920 est mort, c'est ennuyeux car ce circuit est quasiment introuvable. Une solution de remplacement est d'installer un module d'élévation de tension que l'on trouve pour moins de deux euros et de supprimer les composants inutiles (le TCA920 en particulier. Vous pouvez vous brancher soit au point 4, soit à droite de R342 (dans les deux cas, il faudra que le module sorte un peu plus de 30V), soit juste à gauche de R341 (mais vous n'aurez plus de limitation de courant du fait de R342 et R341).
• Si vous avez un Satellit 1400, vérifiez que le potentiomètre (R349) fonctionne correctement (mesure de la résistance aux bornes). Sur un 2400, vous avez les 6 potentiomètres de préselections qui vous permettent de lever le doute en cas de mauvais fonctionnement de R349.

Remontage final

Remettez les différentes cartes dans le châssis et remettez les axes de sélection des bandes AM en place. Le méplat se trouve à gauche lorsqu'on regarde le poste vers l'avant.

Puis remettez la parte électronique dans le poste (sans le transformateur qui gène à ce stade).

Surprise, surprise, vous risquez de constater que le châssis qui comporte l'électronique à grossi et vous n'arrivez pas à la remettre en place. Si c'est le cas, ce sont probablement les torons de câbles qui gênent. Pour ma part, j'ai tout déconnecté jusqu'à ce que j'arrive à les positionner correctement pour que ça rentre.

Une remarque sur les fils du haut-parleur de gauche lorsqu'on regarde le poste par l'arrière : Les fils du tweeter peuvent passer derrière la platine de commande secondaire. Par contre, les deux fils du haut-parleur principal sont un peu trop gros ce qui bloque la mise en place de la platine. Peut-être m'y suis-je mal pris mais j'ai fini par les faire passer devant et tout est rentré dans l'ordre.

Voici comment se présente le châssis comportant l'électronique pour que les fils ne gènent pas et que tout rentre sans forcer. Car évidemment, une fois que j'ai tout remonté, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose et j'ai été obligé de redémonter le chassis électronique. Mais avec l'expérience, j'ai disposé les fils correctement et j'ai pris une photo.

Vérifiez que les axes des potentiomètres sont bien centrés ainsi que la prise jack pour le casque (ça peut être une cause de blocage).

Une fois l'ensemble remis en place, remettez le transformateur et connectez-le à la platine d'alimentation.

Et n'oubliez pas de rebrancher l'antenne.

Remettez le reste des éléments du chassis (capot supérieur avec sa poignée et face arrière.

Profitez de votre poste enfin réparé et remis à neuf ou presque.

Mars 2001. Mises à jour 2011/2014/2023/2024