Réparation Cafetière KRUPS Essenza

Cette page concerne des réparations de cafetières Krups Essenza (références XN2120, XN2125...).

Les pannes décrites sont les suivantes :

• absence totale de réaction en position marche.
• pompe qui tourne dans le vide.
• LED qui clignotent erratiquement (mais plutôt rapidement).

Démontage

Jusqu’à présent, je mettais la marque Philips au firmament des objets conçus pour em…er au maximum le réparateur non professionnel lors du démontage. Et bien Krups est au moins à égalité, du moins, sur les modèles dont je disposais.

Pour ouvrir la cafetière, il faut retirer le fond qui est tenu par 6 vis. Si vous cherchez sur le net, vous trouverez des photos ou des films montrant ce fond vissé avec des vis Torx. Vous trouverez également au moins un film dans lequel le fond est fixé à l’aide de vis dont la tête est un simple cylindre lisse.

Pour démonter ce fond, l’auteur prend un boulon qu’il perce dans le sens de la longueur avec un foret dont le diamètre est le même que celui de la tête de la vis de la cafetière. Ensuite, il se débrouille pour dévisser la vis en se servant du boulon qui par friction, permet petit à petit de la faire tourner, jusqu’à ce qu’elle soit complètement dévissée.

C’est assurément une bonne solution. Pour ma part, je m’y suis pris différemment car j’avais la flemme de percer un boulon et je disposais d’un tube en acier dont le diamètre intérieur était proche de celui de la tête de la vis.

J’ai ovalisé légèrement ce tube à l’aide d’un étau. La pression (et le fait qu’acier sur acier accroche plutôt bien) m’a permis de défaire les vis maudites.

J'ai aussi imaginé l'outil ci-dessus qui pourrait être consitué d'un tuyau souple, par exemple, en silicone (en noir) dont le diamètre intérieur est quasiment celui de la tête de la vis. Sur ce tuyau peut coulisser un tube en acier en rouge d'un diamètre légèrement supérieur au diamètre intérieur du tuyau. Vous mettez le tuyau souple sur la vis, le tube étant en position haute, puis vous abaissez le tube qui va venir coincer le tuyau sur la vis. C'est peut-être un outil de ce type qui sert au vissage en usine.

Lors du remontage, je vous conseille, sauf si vous êtes joueur, de changer ces vis par d’autres plus habituelles, munies d'une tête dont on peut faire quelque chose avec un honnête tournevis (plat, cruciforme, Torx…).

Une fois les vis enlevées, le fond se retire ainsi que les deux panneaux latéraux. La photo du fond de la cafetière ci-dessous.

Cette étape passée, le reste est un jeu d’enfant. Vous n’aurez besoin que de deux tournevis Torx (T20 et T10) et une clé à 6 pans de 8mm pour démonter la sonde de température. Vous trouverez ci-dessous quelques vues de l'intérieur de la cafetière en partie démontée. Pour le démontage du levier, utilisez le tournevis Torx T20. Les autres vis sont des Torx T10 sauf celles qui fixent les sondes thermiques sur le corps de chauffe (Torx T20).

Schéma de principe de la cafetière

Avant d'aborder les réparations, voici un schéma de principe de la cafetière tel que je l'ai compris en la démontant.

Le réservoir d'eau est relié à un débimètre qui mesure la quantité d'eau qui circule, ceci pour arrêter le remplissage de la tasse selon l'option choisie (court-long).

L'eau est aspirée et refoulée par la pompe haute pression qui est commandée par la carte électronique. Cette commande doit dépendre de la température du corps de chauffe mesurée par la sonde thermique et probablement aussi, par le fait que le débimètre ne détecte plus le passage de l'eau (réservoir vide), et peut-être, d'autres choses.

En sortie de pompe, l'eau passe par le corps de chauffe. Deux fusibles thermiques sont connectés, un sur chaque phase. Il s'agit d'une sécurité en cas de surchauffe. Le corps de chauffe lui-même est alimenté via un Triac.

Test du débitmètre

La société Digmesa donne un moyen simple pour tester les débimètres si vous avez besoin de lever le doute sur ce composant.

• Branchez le débitmètre comme indiqué sur le schéma ci-dessus : 5V (rouge), Masse (noir) et le petit montage composé d'une LED en série avec une résistance relié entre le 5V et la sortie de l'élément à effet Hall (fil jaune). Branchez un condensateur de 100nF (0,1µF) entre la sortie de l'élément à effet Hall et la masse.
• Soufflez dans le débitmètre comme indiqué (arrivée de l'eau). Si le débitmètre fonctionne, vous verrez la LED clignoter de plus en plus vite en fonction de l'augmentation du débit d'air.

Si la LED ne clignote pas, le débitmètre doit être changé.

La cafetière ne s'allume plus

Il peut y avoir plusieurs raisons : interrupteur HS, carte électronique HS, fusibles thermiques HS. Dans mons cas, c'étaient les fusibles thermiques qui étaient en cause

Démontez le corps de chauffe qui est fixé par un simple étrier en plastique vissé en trois points (Torx T10). Ce démontage vous permettra d'accéder aux fusibles thermiques, à la sonde thermique et aux contacts de la résistance de chauffage. Sur la photo ci-dessous, le corps de chauffe a déjà été démonté pour accéder aux fusibles thermiques. Ces fusibles sont fixés au corps de chauffe par une plaque métallique vissée sur le corps de chauffe (Torx T20). L'un d'eux a déjà été démonté ce qui explique qu'il est visible sur la photo.

Sur la photo suivante, on voit le corps de chauffe démonté. Un des fusibles thermiques est encore fixé sur le corps de chauffe. Dans le cas de cette cafetière, un des fusibles (167°C) était mort. Cela se vérifie facilement par un simple test de continuité.

Lorsque le corps de chauffe est démonté, vous pouvez facilement tester la résistance de chauffage. Dans mon cas, la mesure donne 46 ohms.

Vérifiez également la sonde de température (CTN). Elle se dévisse du corps de chauffe à l’aide d’une clé de 8. Dans mon cas, à température ambiante, elle fait environ 140kohms. Si vous la tenez quelques instants dans votre main ou si vous la chauffez pendant un très court instant avec un briquet, la résistance doit chuter rapidement (quelques dizaine de kohms). Si c’est bien le cas, vous pouvez considérer qu’elle est bonne. Sinon (résistance nulle ou infinie, ou pas de variation de la résistance), changez là.

Pour information, en régime normal, la température externe du corps de chauffe doit se stabiliser autour de 90~92°C. Si elle monte beaucoup plus haut, il y a un problème dans la régulation de la température (sonde thermique ou TRIAC hors-service par exemple).

Evidemment, le changement des fusibles thermiques n'est pas complètement satisfaisant. Ceux-ci sont des sécurités de dernier recours visant à éviter un incendie par emballement de la température du corps de chauffe. Dans quels cas cela peut-il arriver ?

• si la sonde thermique est défectueuse et plus particulièrement, a une résistance infinie ou très élevée (dans mon cas, >> 140kohms), le processeur n'a plus la bonne information sur la température et va alimenter en permance le corps de chauffe. La température va monter, monter... et un des deux fusibles va se couper.
  A l'inverse, si la résistance de la sonde est très faible, le processeur va considérer que le corps de chauffe est à température et va couper son alimentation. Dans ce cas, on ne boira que du café froid 
• si le triac (BTB32-600 sur certaines, BTA12 sur d'autres) est défectueux (en cours-circuit entre A1 et A2), le corps de chauffe sera alimenté en permanence quelque soit la commande du processeur, la température augmentera et un fusible se coupera.
• Si la carte de commande dysfonctionne, la mesure de la température aussi. Là aussi, il y a risque de surchauffe et de destruction des fusibles thermiques. La cause du dysfonctionnement peut provenir des condensateurs abaisseurs de tension HS.
• Il est possible qu'une autre cause de l'emballement thermique vienne de l'absence de circulation d'eau pour cause d'entartrage (par exemple) mais il s'agit d'une pure conjecture de ma part. Dans ce cas, il faudra procéder au détartrage de la machine ce qui implique un démontage complet (voir plus loin).

Il peut y avoir d'autres cas (autre panne de la carte électronique) mais ceux qui viennent d'être décrits devraient être les plus courants.

Changement des fusibles thermiques

deux cas sont possibles :

• Vous achetez le faisceau complet (fusible et connecteurs). C'est cher mais le remplacement est plus simple que dans le cas suivant.
• Vous achetez le fusible (167°) seul. Dans ce cas, il faut désertir l'ancien, mettre le nouveau et refaire le sertissage. Je ne vous conseille pas de le souder car la température ambiante fait que la soudure risque de fondre en fonctionnement (c'est pourquoi ils sont sertis !).

La pompe tourne dans le vide

Dans le cas présent, la cafetière était très entartrée. Le circuit d'eau au niveau des capsules de café était bouché. Le fait de mettre un produit détartrant dans le réservoir n'a aucun effet car l'eau ne peut pas arriver jusqu'au bouchon de tartre. Seule solution, démonter.

Je vous conseille de retirer tous les tuyaux ainsi que le débimètre et de les mettre dans un produit détartrant (vinaigre ménager). Vérifier si le corps de chauffe n'est pas bouché également (en soufflant dedans).

Les tuyaux dans le circuit compris entre la sortie de la pompe et le verseur sont connectés avec des "raccords" (ou connecteurs) noirs. Des clips métalliques évitent que les tuyaux ne sortent de ces raccords. Attention, les clips sont différents selon qu'ils clipsent des tuyaux souples (petits clips) ou qu'ils clipsent des pipes rigides (grands clips). La différence de taille n'est pas flagrante mais elle existe.

Pour démonter le tuyau qui amène l'eau jusqu'au bloc contenant la glissière qui vient percer les capsules de café, je vous conseille de démonter le bloc. Ensuite, retirez le bec verseur (fixé au bloc par deux clips en plastique). Ensuite, mettez du détartrant dans la partie de la glissière par laquelle l'eau arrive dans les capsules de café.

Durant ces opérations, attention de ne pas perdre les petits joints toriques qui s'enfichent sur les tuyaux. Ils restent parfois à l'intérieur des raccords lorsqu'on retire les tuyaux.

Une fois que tout est débouché, faites plusieurs cycles de détartrage en remplissant le réservoir avec du détartrant adapté, puis faites plusieurs cycles de rinçage avec de l'eau.

Les LED clignotent erratiquement

Arrêtez immédiatement la cafetière, Il y a un problème sur la carte électronique. Il est probable que le micro contrôleur n'est plus alimenté correctement. Du coup, la régulation en température risque de ne plus se faire et les fusibles thermiques vont claquer.

Il est probable que les condensateurs X2 (un de 680nF (ou 0,68µF) 275V et l'autre de 220nF (ou 0,22µF) 275V) sont en partie hors service. Ce sont eux qui abaissent la tension pour alimenter le micro-contrôleur et le reste de l'électronique.

Dans le cas que j'ai eu, le 680nF faisait 150nF et le 220nF faisait 88nF. Vous devez remplacer ces condensateurs par des modèles X2 impérativement. Pour la tension de service, vous pouvez mettre 275V ou plus. Par contre, mettez les mêmes valeurs de capacité (680nF/0,68µF et 220nF/0,22µF).

Vous pouvez en profiter pour vérifier les condensateurs chimiques de 220µF 25V. Sur la carte que j'ai réparé, ces condensateurs faisaient un peu moins de 200µF. On reste dans la dérive normale mais vous pouvez quand même en profiter pour les remplacer par des neufs

Un internaute m'a suggéré d'ajouter les dimensions du 680nF qui sont donc de 9x25x20mm. De même, lors du changement, il peut être nécessaire de faire levier entre le circuit imprimé et les condensateur avec un petit tournevis afin de les décoller (après les avoir dessoudés).

Autres pannes

Les autres pannes « classiques » sur ce type d’appareil peuvent être :

• les condensateurs abaisseurs de tension explosés. Il faut les changer par un modèle équivalent (type X2 obligatoire). Mais il est probable que la carte électronique soit également HS suite à cette panne.
• Le triac BTA12 (BTB32, BTB16...) HS. Il faut le changer.

Beaucoup d’autres choses doivent pouvoir tomber en panne mais pour ce qui me concerne, ça ne m’est pas encore arrivé…

mars 2016